Город с тайнами

Для туриста, добравшегося до Нижнего Новгорода на теплоходе, город открывается целиком и сразу. Отражающая синее небо водная ширь при слиянии Оки и Волги, покрытые зеленью холмы, оранжево-красные стены и башни Кремля, горящие золотом маковки многочисленных церквей, комплекс зданий знаменитой ярмарки и черно-желтая громада собора Александра Невского. Картина — дух захватывает. Но прячутся за этим фасадом и таинственные уголки, связанные с древними, не всегда добрыми тайнами.

Кремль

От первой, еще деревянной крепости, возведенной на Дятловых горах при впадении Оки в Волгу, давно не осталось и следа. Сохранившуюся до наших лет цитадель начали строить в четырнадцатом веке при независимом Нижегородском княжестве, а заканчивали уже при царе всея Руси Иване Третьем.

Славна она размерами, чуть ли не самая обширная в России, и уж точно — с самым большим перепадом высот внутри укрепления: между основаниями Дмитровской и Ивановской башен по вертикали более ста метров.

Внутри расположен древнейший в городе Михайло-Архангельский собор, где похоронен Кузьма Минин, а также памятник совсем свежий, но очень любимый нижегородцами — Вечный огонь, зажженный в память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной.

От Вечного огня видна большая часть Кремля, а также Стрелка — мыс при слиянии двух рек. Отсюда можно любоваться уходящим к горизонту заволжским простором, и еще здесь очень легко дышится, пространство распахнуто вверх и в стороны, и небо нависает над головой, точно выкрашенный в голубой цвет купол огромного храма…

Но есть и другой Кремль, темный, потаенный, сокрытый от дневного света.

О том, что в крепости имеются подземные ходы, знает любой нижегородский мальчишка, но вот когда они появились, не скажет и искушенный краевед. Вполне возможно, еще в те времена, когда тут стояло мордовское святилище, а окрестностями правил колдун по прозвищу Дятел? А может, позднее, когда Юрий Всеволодович основал сам Нижний Новгород? Или при его потомках…

По официальной версии, все доступы в подземелье закрыты решетками, но периодически по городу расползаются слухи о диггерах, что сумели эти решетки вскрыть, о долгих путешествиях по мрачным тоннелям, что образуют настоящий лабиринт.

По легенде, где-то там, в запечатанном заклятиями тайнике, скрыта знаменитая библиотека Ивана Грозного — сотни томов, древние фолианты, в том числе и посвященные колдовству, астрологии и некромантии.

Когда возводили нынешний каменный Кремль, не обошлось без закладной жертвы: память о ней сохранилась в названии одной из башен, Коромысловой. Дабы стояла крепость прочно, врагу не давалась, под фундамент живьем замуровали первого подошедшего к месту строительства человека, и оказалась им отправившаяся за водой женщина с коромыслом на плечах…

Правда это или вымысел — не знает никто, но еще в двадцатых годах прошлого века на стене рядом с этой башней проводили мистические бдения члены нижегородского Ордена Тамплиеров, именуемого также Орденом Света. И это — факт, зафиксированный в архивах нижегородского ОГПУ.

Верхневолжская набережная

Любимый нижегородцами променад, созданный во времена Александра Третьего, протянулся от Кремля почти на два километра, и вид с него открывается волшебный — две реки, острова на Волге, город Бор, а с недавнего времени еще и самая длинная в Европе канатная дорога.

С конца девятнадцатого века место считалось престижным, селились тут исключительно люди богатые, в основном купцы. Благодаря усилиям архитекторов и строителей набережная превратилась в цепочку роскошных особняков, настоящих дворцов.

Сейчас они, само собой, не используются как жилье — в одном разместился Дом Архитектора, в другом — общество «Знание», в залах третьего — краеведческий музей.

И именно с ним, с усадьбой Рукавишниковых, городская молва связывает историю о спрятанном кладе. Ведь хозяева усадьбы славились невероятным богатством, спасти которое после революции у них шансов не было. Словом, оказалось разумнее устроить тайник, да не один, в доме, где новый особняк построен вокруг меньшего по размерам старого.

Да только если кто и искал тот клад, то не нашел, или нашел, но промолчал.

В соседней усадьбе, принадлежавшей купцам Каминским, ныне занятой обществом «Знание», сокровища действительно отыскали — сорок лет назад во время ремонта рабочие наткнулись на спрятанные в стене коробки с ценностями.

Вот только находка эта счастья не принесла — «органы» заподозрили, что часть найденного ушла на сторону, и кое-кто из работяг оказался за решеткой. С тех пор и заговорили, что дом номер одиннадцать по Верхневолжской набережной проклят, что по нему бродят призраки бывших хозяев, ревнивые и злобные, стерегущие главный, куда более ценный, так и не давшийся в руки живым клад. И если не хочешь неприятностей, лучше не иметь с ними дела.

Рождественская улица

Помимо особняков на Верхневолжской набережной, нижегородские купцы строили и на Рождественской улице — доходные дома, банки, конторы. Здесь, рядом с пристанями и плашкоутным мостом, соединявшим берега Оки, располагался деловой центр Нижнего.

За последний век улица практически не изменилась, разве что теперь здесь изобилие кафе и ресторанов, а не офисов и магазинов. Но дома стоят те же самые, в том числе и красивейший храм города — церковь Собора Пресвятой Богородицы, обычно именуемая просто Рождественской или Строгановской.

Построил ее на свои деньги купец Григорий Строганов, освятил неистовый борец с заволжскими староверами архиепископ Питирим, а на службе здесь бывал первый российский император Петр, двигавшийся через Нижний Новгород в Персидский поход.

Бело-красный храм с цветастыми куполами и золотыми крестами выглядит празднично и ярко, любоваться им можно как издалека, с набережной Федоровского или стен Кремля, так и вблизи.

Помимо церкви, на не такой уж и длинной улице насчитывается три с половиной десятка архитектурных памятников, так что любителю старины есть где разгуляться. С голоду тут тоже не умрешь, можно заскочить в одно из заведений, оформленных в стиле ретро, и почувствовать себя купцом или приказчиком, зашедшим откушать после трудов праведных.

Но не все так благостно на Рождественской улице, как кажется на первый взгляд.

Блиновский пассаж, громадный «торговый центр», как назвали бы его сейчас, был построен в конце девятнадцатого века. Здесь располагались биржа, первая в городе телеграфная станция, гостиница, рестораны, а в начале двадцать первого века здание облюбовали… призраки.

Первыми их увидели охранники ночной смены — девушку в бальной накидке и даму в пышном платье. Затем привидения оказались сняты камерами внутреннего наблюдения, и ролики попали в Интернет. Кто-то объявил их подделкой, кто-то поверил, а Пассаж стал центром паломничества экстрасенсов. Самое странное, что со зданием не связано никаких легенд, на этом месте никогда не было кладбища, здесь не случилось ни единого преступления, да и братья Блиновы, построившие пассаж, ничем дурным не прославились. Видимо, эта тайна еще ждет того, кто сумеет ее разгадать.

Ильина горка

Холм, откуда начинается улица Ильинская, отделен от кремля Зеленским съездом. Когда-то по нему текла впадавшая в Волгу речка Почайна, но еще во времена империи ее спрятали под землю.

Холм же остался, и его окрестности — один из любопытнейших районов Нижнего.

Название ему дала церковь Ильи Пророка, а по преданию, на самом холме, над рекой, когда-то располагалось капище Перуна, бога-громовержца, выстроенное язычниками, бежавшими из пределов Киевской Руси после реформы князя Владимира.

Татары осаждали город несколько раз, и однажды, в начале шестнадцатого века, именно тут поставил свой шатер мурза, что возглавлял пришедшую от Казани рать. Только не знал он, что после войны с Речью Посполитой в нижегородском Кремле оказались взятые в плен опытные литовские пушкари.

Ценой свободы для них стал единственный выстрел, оказавшийся на удивление точным — ядро попало в шатер, мурза погиб, а оставшееся без начальства войско в беспорядке отступило.

По легенде, меткого стрелка звали Федором.

Жилье на Ильиной горке чуть ли не самое дорогое в городе, современные особняки соседствуют с унылыми коробками «хрущевок», а в сплетениях переулков, столь же кривых, как и в те времена, когда по ним бегал Алеша Пешков, прячутся старинные купеческие усадьбы.

Нижегородские толстосумы селились здесь еще в допетровские времена, и несколько домов дошли до наших дней в первозданном виде.

Самый знаменитый — палаты Афанасия Олисова, составляющие единый ансамбль с Успенской церковью. Время оказалось бессильно перед стенами из белоснежного камня, или попросту отступило, не решившись оскалить на это чудо свои острые, всесокрушающие зубы.

Легко поверить, что внутри до сих пор ходят в кафтанах, не знают табака, а вечера коротают при свечах.

Тут же, неподалеку, расположены палаты Пушниковых, большие по размерам, но не такие изящные. Покрутившись по переулкам, можно найти еще много интересного, начиная от жилых до сих пор каменно-бревенчатых домов конца девятнадцатого века до музея «Домик Каширина», посвященного детству Максима Горького.

С набережной Федоровского открывается замечательный вид, а вниз к реке ведут не только благоустроенные лестницы, но и тропинки, в сырую погоду больше похожие на колеи от гигантского самоката.

Гулять по Ильинской горке надо с осторожностью — даже самая подробная карта почему-то становится приблизительной в этих местах, можно выйти совсем не туда, куда планировал, обнаружить здание, переулок или лестницу, которых раньше вроде бы тут и не было.

Но так, честно говоря, даже интереснее.

Почаинский овраг

Есть в Нижнем Новгороде и свой «Арбат» — пешеходная Большая Покровская или Покровка, в советские времена именовавшаяся Свердловкой. Начинается она от здания, возведенного более века назад для городской думы, а заканчивается у Дома Связи, на строительстве которого трудились немецкие военнопленные.

Примерно посередине расположился Госбанк, законченный к трехсотлетию Дома Романовых — настоящий средневековый замок с черепичными крышами, островерхими башенками, решетками на окнах. Внутри он не менее интересен, чем снаружи, но экскурсии туда водят только по предварительной записи.

По выходным на Покровке не протолкнуться от гуляющих, продают картины художники, уличный гадальщик предсказывает судьбу по линиям на ладони, бродят промоутеры — юноша в одежде средневекового инквизитора зазывает в музей пыток, девушка с совой на запястье приглашает на выставку редких птиц в ДК Свердлова, бывшее здание дворянского собрания.

Некоторое время назад на Покровке расставили медные фигуры, изображающие горожан дореволюционных времен — дама с зеркалом, чистильщик ботинок, швейцар, фотограф с собачкой, городовой, почтальон с велосипедом. Но самой популярной стала веселая коза, один из символов города, в гербе которого с давних времен красуется благородный олень.

Все празднично, ярко и парадно.

Но стоит пройти с полсотни метров в сторону — и ты словно оказываешься в другом мире. Открывается вид на огромный, глубокий, заросший кустами и деревьями овраг — именно тут когда-то текла речка Почайна, так напомнившая первым поселенцам киевские места, что они не стали мудрить с названием.

Место необычное, и начинаются странности с того, что огромный кусок земли в центре Нижнего никогда не пытались застраивать. Ролевики иногда проводят тут турниры, зимой со склонов катаются дети, студенты-геодезисты бродят по склонам, осваивая хитрости своего ремесла… и на этом все.

Предания связывают овраг со святым Макарием, основателем Макарьевского монастыря. Двигаясь вниз по Волге, он побывал и в Нижнем, но в чем-то не сошелся с местными жителями, и в гневе наложил проклятье на Почайну, заставив ее исчезнуть, высохнуть.

Ну, а еще «по-доброму» предсказал, что когда-то река вернется, выйдет из берегов и затопит Нижний Новгород так, что конец ему придет.

Еще, говорят, скрыт где-то в овраге исполинский валун, под которым и замкнута Почайна. Если ключ-камень этот потревожить, разбудить от векового сна, хлынет из-под него вода, и унесет с собой удачу, процветание, красоту и богатство — все, чем гордится город при слиянии Оки и Волги.

Ну, уж нет, пусть спит себе дальше.

Улица Белинского

Некогда она называлась Напольной (ведущей в поле) и по ней шла граница Нижнего Новгорода. Сейчас от тех времен остался только Оперный театр, где еще до Первой мировой пел Шаляпин, и острог, где в те же годы томились революционные деятели.

Массовая застройка здесь началась в середине двадцатого века, а в начале нашего столетия на Белинке один за другим, как грибы после дождя, принялись расти торговые центры.

Вот только никто не подумал, что совсем недавно, еще сто с небольшим лет назад тут, на окраине города, располагались кладбища. Кафе, магазины, кинотеатры и жилые здания возвели практически на костях, а Кулибинский парк разбили на месте лютеранских захоронений.

В покое оставили только одну могилу: механика и изобретателя Кулибина.

Среди прочего выстроили на Белинке и «Этажи» — помпезный торговый центр с бутиками и дорогущим продуктовым супермаркетом в цокольном этаже. Только не успело здание простоять и года, как в нем начались странности — по ночам датчики движения показывали, как нечто перемещается в запертых помещениях, охранники слышали преследующие их по пятам шаги, видели в темных уголках туманные силуэты.

Бороться со всей этой чертовщиной пытались разными способами – меняли сигнализацию, увольняли персонал, набирая людей с более крепкими нервами, приглашали экстрасенсов и батюшку. Да вот только по городу упорно ползут слухи, что все это зря, что призраки по ночам все так же хозяйничают в торговом центре.

Хотите проверить?

Приезжайте и посмотрите сами.

Дмитрий Казаков